Цена ремонта стартера, генератора

Замена щеточного узла стартера

И так, мы имеем в наличии стартер Bosch, машина, если не ошибаюсь, Сеат. Будем менять сегодня на нем щеточный узел. Разбираем полностью стартер. В первую очередь снимаем втягивающее реле. Вот оно, откручиваем плюс силовой. Открутили, снимаем три болта крепежных, аккуратно снимаем косичку так называемую, и вынимаем втягивающее и сердечник. Он не вылазит, ну выймем его потом. Ну и разбираем так называемую электрочасть. Подергаем, вынимаем сердечник, достаем редуктор. Это доставать было не обязательно для того, чтобы проверить бендикс, работоспособность его. Достаем, вынимаем якорь вместе с щеточным узлом, он здесь крепится стопорным кольцом, поэтому он не выскочит, ничего не переживайте. Вот, смотрим, щетки у нас на грани, на грани, плюсовые особенно.

Снимаем теперь щеточный узел, отделяем от якоря, скажем так. Снимаем крышку защитную, так называемый пыльник, он удерживает попадание пыли от втулки, и стопорное кольцо удерживает на месте. Снимаем стопорное кольцо, шайбу регулировочную, оно выйдет так. Снимаем щеточный узел. Видите – он настолько был перегрет, что пружина уже даже, даже не отпружинивает, не подводит щетки к ламелям. Обязательно просматриваем якорь на наличие нагара, и просматриваем ламели. О, видите, одна ламеля у нас выгоревшая. То есть, либо аккумулятор был у нас посажен и ключ держали до упора, либо же не было возможности почему-то завести двигатель, и держали настолько, что выгорела ламель. Либо же щетки не пружинили и пробегала дуга, был зазор между щеткой и якорем, уже была дуга, искрила.

Ну, все, щеточный узел целиком имеем новый, вот это снимаем, пластиковую вставку не вынимая, одеваем вот так вот на якорь. Ну, в данном случае якорь нужно заменить. Но, так как это наглядное пособие, скажем так, мы соберем стартер, покажем – как это делается. Одеваем вот так – «клац», теперь пластик вынимаем. Здесь можно попробовать щетки – отлично пружинят, отлично прижимаются к ламелям. Ставим обратно крышку, предварительно можно смазать. Ставим на место стопорное кольцо и пыльниковую крышечку. Да, забыл сказать, щеточный узел, не разбирая стартер, можно определить по номеру стартера. Так как у нас Bosch, вот у нас имеется номер, начинается с трех нулей. Закрутили, хорошо поджимаем, так как через эти болты у нас идет «минус» на щеточный узел, поэтому их нужно закрутить хорошо.

Ну, и, соответственно, заранее проверить, чтобы там был контакт, не было ржавчины, никакой грязи. Вставляем обратно в электромагнит, собираем на место редуктор. Редуктор, опять же и бендикс, видите у на здесь игольчатый подшипник, можно смазать, нужно. Ну, это много, но мы потом вытрем. Также немного смазки в редуктор, ее много здесь не надо, иначе ее разбросает, тоже ложим, собираем. Смотрим крышечку соответствия, чтоб шпильки проходили. Здесь у нас …5,32-5,34 мин. Есть вставляем на место, можем использовать стаканчик такой, нам будет удобнее. Если помните, было тяжело вынуть сердечник, это в некоторых Бошах, стартерах Бош, есть такая особенность. Поэтому вставляем сразу с сердечником, дабы облегчить нам дальнейшую сборку. Мы крышку пока отставим, чтобы потом не пихать ее через силу, вставляем резиновый уплотнитель, ставим крышку, как она должна быть, вот так. Ну все, можем ставить электрочасть.

Закручиваем, сборка идет в обратном порядке. Ставим на место втягивающее. Сердечник здесь все-таки легко вынимается. Крепеж можно увидеть, ну, либо же по резинкам, можно увидеть след, что резинка была здесь, соответственно поставить обратно. И крепим на место косичку, стопорное кольцо и гаечку. Ну все, стартер собран. Но обязательно в таких случаях нужно обратить внимание на работоспособность втягивающего. Либо проверить его вне стартера, подключая сюда «минус», так как «минус» здесь берется через щетки на втягивающем, сюда управляющий провод «плюс». Проверить его либо вне от какого-то питания, и либо уже на стартере после сборки, потому что зачастую, когда возникает такая искра, выгорают и контакты здесь. Такая проблема, то есть поломка происходит в случаях.

Стартер рассчитан примерно на, работоспособность150тыс. пробега автомобиля. Плюс-минус как люди ездят. После прохода 150 тыс. автомобилем заехать на станцию тех.обслуживания и проверить состояние щеток и вообще состояние стартера. Если же человек ездит больше, чем 200-300тыс. у некоторых стартеры выхаживают, может возникнуть такой момент, что стираются щетки и между контактами щеток , между плюсовым контактом щеток и, как мы видели уже, якорем, возникает дуга. Дуга начинает выжигать ламели якоря, тогда приходится, как в нашем случае, менять якорь. Чтобы такого не произошло, желательно заехать на СТО и проверить состояние стартера.

Так же мы предоставляем услуги:

Похожие посты

Заправка компрессора автокондиционера маслом. Как правильно заливать масло в компрессор автокондиционера

При установке сменного компрессора автокондиционера очень важно установить в нем нужный уровень масла, при условии, конечно, правильного типа и количества масла. В первую очередь, нужно принять во внимание количество масла.

Из чего состоит автокондиционер. Общие сведения о кондиционере автомобиля

Вы когда-нибудь изнемогали от жары в машине из-за неисправного автокондиционера? Мы расскажем, что собой представляет авто кондиционер и в чем может быть причина неисправности. Для начала рассмотрим, из чего состоит.

Что такое турбояма в турбине и как с ней бороться? Возможные неисправности турбокомпрессора.

Обеспечить долгую работу турбокомпрессора довольно просто. Так как турбина смазывается и охлаждается за счет моторного масла, то существует 3 основных совета для владельцев турбо-авто: Когда заводите машину, первые 5 минут.

Замена щеток стартера

Когда возникает проблема с щетками стартера, машина внезапно начинает плохо заводиться. Двигатель перестает издавать ровный спокойный рев. Вместо этого он подозрительно шумит в высокой тональности.

Читайте также:  Применение силиконовой смазки в зимних условиях

Проблема может крыться:

  • в неисправности щеток стартера;
  • в плохом креплении щеток на щеткодержатель.

Диагностика

Перед тем как разбирать стартер, следует убедиться в целесообразности этой работы. Возможно, машина плохо работает из-за отсутствия заряда в батарее.

Чтобы проверить аккумуляторную батарею на работоспособность, ее следует сперва подзарядить, а потом запустить двигатель и понаблюдать за его поведением.

Не стоит сразу раскручивать стартер. Для начала нужно снять устройство и проверить работу движка. Как это сделать:

  1. найти привод клеммы;
  2. подвести его к плюсу.

Если двигатель заработал нормально, проблема заключалась в неполадках на реле включения. В это же время, полное отсутствие реакции со стороны устройства означает, что причиной плохой работы двигателя являются как раз щетки.

Иногда щетки просто плохо сидят в гнездах. Менять их при этом нужно не всегда, достаточно правильно установить эти детали в щеткодержатель. Некоторые типы щеток для лучшей фиксации следует слегка подточить.

Стоит попробовать накренять устройство в разные стороны, чтобы убедиться в источнике неполадок. Если из каких-то положений оно запускается, а из других нет, то дело явно в плохой фиксации щеток на держателе.

Щетки нормальной длины плотно зафиксированы в гнездах. При этом от пружины их отделяет небольшое расстояние.

Стершиеся щетки становятся короче. Если они перекошены или стерты, контакт нарушается. Прижим щеток происходит только за счет тяжести пружины. Поэтому любое, даже незначительное смещение положения стартера, приводит к сбоям в работе автомобиля.

Замена щеток

Щетки стартера быстро изнашиваются и периодически нуждаются в замене. Если щетки износились до 6 мм и меньше – менять их нужно обязательно. Как это сделать:

  1. Отключить кабельное соединение от клеммы пускача.
  2. Снять винты, скрепляющие коллекторную крышку.
  3. Убрать крышку с корпуса.
  4. Снять другие элементы: кольцевое уплотнение, прокладку, зажим, уплотнитель.
  5. Осмотреть щеткодержатель.
  6. Изъять щеткодержатель стартера. После этого щетки сами выскочат из гнезд, потому что стенки корпуса перестанут оказывать на них давление. Детали повиснут на проводах.
  7. Почистить щеткодержатель.
  8. Оценить состояние щеток и поменять изношенные детали.
  9. Провести центровку.
  10. Собранный держатель устанавливается обратно в корпус.
  11. Поставить втулку-уплотнитель.
  12. Поставить на место коллекторную крышку.
  13. Сверху надеваются прокладки, уплотнитель и зажим.
  14. Завернуть болты.
  15. Поставить сверху валовую крышку.
  16. Затянуть крепления.
  17. Установить стартер в машину.
  18. Попробовать запустить двигатель.
  19. В случае неудачи желательно обратиться в центр сервисного обслуживания.

В случае с зарубежными автомобилями, все немного сложнее. Заказ оригинальных щеток для иномарок обходится дорого. Кроме того, много времени уходит на саму доставку запчастей. Однако при желании, даже обычные медно-графитные щетки можно поправить при помощи напильника и встроить в иномарку.

Пайка

Как подготовить щетки стартера к пайке без сварочного оборудования, в домашних условиях:

  1. счистить мастику;
  2. старые щетки срезать, а медь на «хвостах» облудить, чтобы увеличить площадь контакта;
  3. разогреть паяльником «хвосты» и извлечь щетки;
  4. на освободившиеся места припаять новые детали.

Если щетки плохо сидят, их предварительно аккуратно обтачивают со всех сторон. Отверстие под провод для щеток также можно расширить шилом. Как приступить к пайке:

  1. Приставить щетку к обмотке.
  2. Прикрутить проволокой.
  3. Плотно покрыть припоем – флюсом или канифолью.
  4. Приварить медь. Это делается под постоянным напряжением.

Рекомендуется использовать силу тока в 40 А от графитовых электродов. Что понадобится для работы:

  • полностью заряженный аккумулятор;
  • кабели с контактами на прищепках;
  • графитовая щетка;
  • кислота;
  • тугооплавкий припой, флюс;
  • сильный паяльник на 42 В минимум;
  • затемненные очки или сварочная маска.

Дополнительные рекомендации

Олов или кислота не должны стекать по шлейфу щеточного узла. Чтобы обеспечить безопасность прибора, лужению подвергается только та полоска, которая будет запаяна на шину. В противном случае, шлейф утратит свою гибкость. С этого момента, правильно установить его не получится. Единственный оставшийся способ – установить соединение путем замыкания на корпус.

Если опыта в пайке подобных деталей нет, желательно предварительно потренироваться на других проводах с аналогичным сечением.

Для лучшего соединения, можно место пайки укрепить при помощи импровизированного бондажа. Для этого на кабель перед пайкой надевается тонкая трубка из меди. После пайки ее обжимают, чтобы она плотно села на кабель.

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

Читайте также:  В погребе на потолке конденсат — что делать

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Читайте также:  Реле задних противотуманных фар ВАЗ 2114 где находится и как заменить

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector