Как уменьшить производительность скважинного насоса; Про стройку и не только

Как раскачать скважину после бурения как правильно и сколько нужно прокачивать

Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?

Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.

Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.

Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.

Почему скважине нужна прокачка?

Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.

Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее правильную эксплуатацию. Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.

Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.

Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.

Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.

В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.

Этапы прокачки скважины

Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.

Этап #1. Подготовка к работе

Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.

Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.

Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.

На время работ может повлиять целый ряд факторов:

  • глубина скважины;
  • характер грунта и загрязнений;
  • профессиональный уровень исполнителей;
  • особенности работы насоса и т.п.

Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.

Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.

Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.

Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.

По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.

Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива

Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.

Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое насосное оборудование справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.

Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.

Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа “Малыш” или “Родничок”. Хорошо зарекомендовал себя более мощный “Водолей”.

По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы “Водомет”, хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.

Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.

Читайте также:  Замена втулок стартера камаз

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.

В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.

Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.

Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.

Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.

В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.

Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.

Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.

В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.

Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.

Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.

Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.

Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.

Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.

Этап #3. Прокачка скважины

При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:

  1. Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
  2. Насос включают и начинают откачку воду.
  3. Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
  4. Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
  5. Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.

Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.

Подбор скважинного насоса для водоснабжения

Как подобрать насос для скважины? В этом вопросе есть множество нюансов, и однозначно посоветовать идеальный во всех отношениях насос просто невозможно. Поскольку универсальных насосов не существует, рассмотрим общий принцип их выбора на основании ряда характеристик:
1. Напор (давление)
2. Скважина
3. Напорно-расходная характеристика насоса
4. Сопротивление
5. Схемы подключения.

Каждый из этих параметров имеет важное значение, и игнорирование хотя бы одного из них при выборе насоса может привести к возникновению проблем при его подключении.

Выбор насоса по напору

Насосы имеют маркировку, которая выглядит примерно таким образом: SQ 1-30; SQE 2-85 и т.п. В данном случае интерес представляют цифры, обозначающие номинальную рабочую характеристику насоса. Так, показатель SQ 1-30 указывает, что производительность насоса составляет 1 кубометр воды при напоре 30 метров. Но почему давление указывается в метрах, а не барах?

Перед выбором скважинного насоса следует определить глубину, на которой находится вода, а затем вычислить высоту, на которую необходимо её поднять в дом. Предположим, желаемое давление кране частного дома – 2,5 бара, при этом требуется адекватный напор. Столб воды высотой 10 м давит на 1 см2 с весом 1 кг, что почти равно давлению в 1 атмосферу, 1 бар или 10 метров водного столба. Следовательно, для поднятия воды на 3 этаж требуется создать давление как минимум в 1 бар. Так как насос борется с весом водного столба в метрах, можно воспользоваться его маркировкой и определить, на сколько метров поднимет воду. При необходимости узнать давление в барах просто разделите указанное число на 10.

На следующем этапе узнайте расход воды по маркировке на приборе водоподачи. Допустим, кран за 1 минуту должен наполнить 12-литровое ведро воды. Одновременно работающие смесители в кухне и душе тоже должны справиться с этой задачей за минуту, и примерно столько же воды потребуют стиральная машина и унитаз, суммарно – не менее 36 литров, или 2 м3/час. Но все эти точки вряд ли будут одновременно работать. Как правило, максимум одновременного включения – душ, стиральная машина и кухонная раковина, что дает расход в 1,5 ведра воды, или 1 м3/час.

Читайте также:  Как определить количество бензина в баке с точностью до литра

• Давление в насосе измеряется в метрах, а не барах
• При необходимости — конвертируйте
• Узнайте расход воды в вашей системе

Скважина

Для каждой модели насоса устанавливаются допустимые значения посторонних включений в воде (песка и пр.). Несоблюдение требований приводит к быстрому износу прибора и снятию его с гарантии. Поэтому прежде чем подбирать или покупать скважинный насос, необходимо прокачать скважину и сделать анализ воды.

Скважина – круглая глубокая яма малого диаметр с трубой внутри, образующей стенки. На определенной высоте стенки трубы имеют отверстия, так называемый фильтр. В скважине столбом стоит вода.

Перед выбором насоса узнайте:

• Статический уровень воды
• Динамический уровень воды
• Дебит скважины

Эти характеристики играют ключевую роль при выборе скважинного насоса.
Следует определить, на какой глубине находится зеркало воды, или тот самый статический уровень. Он называется так потому что вода в момент замера находится в спокойном положении.

В момент включения насоса статический уровень будет уменьшаться до динамического: ниже динамического уровня вода опуститься не может. Разница между статистическим и динамическим объемами скважины называется дебитом.

Важно: насос не должен выкачивать больше, чем может дать скважина. Так, мощность насоса в 3 м3/час категорически не подойдет для скважины с дебитом 1,5 м3. В идеале насос должен быть немного слабее дебита скважины, примерно на 20-30%.

Выясните, на какой глубине находится фильтр скважины. Насос должен занимать положение на 1 м ниже динамического уровня воды и на 1 метр выше фильтра скважины. Эти данные обычно указаны в паспорте скважины.

• Статический уровень – глубина зеркала воды в состоянии покоя;
• Динамический уровень – минимальная глубина зеркала воды;
• Дебит – объём воды (измеряется в литрах в минуту или кубометрах в час)

Напорно-расходная характеристика насоса

У каждого насоса есть напорно-расходная характеристика, которая выглядит так: SQ 1-50, 50 Hz. При выборе насоса для скважины следует обязательно изучить его напорно-расходный график. В характеристиках могут быть указаны как максимальные, так и номинальные рабочие характеристики, поэтому график позволит получить наиболее полную информацию. Если в паспорте насоса такая информация отсутствует, уточните ее на сайте производителя насоса. Наивысший КПД любого насоса находится примерно посредине графика. При сильном отклонении значения срок службы прибора может существенно сократиться.

• Каждый насос снабжается напорно-расходной характеристикой в виде графика;
• Оптимум работы – примерно посредине графика.

Сопротивление

Помимо необходимости в выталкивании воды на определенную высоту, насос должен быть способен преодолеть сопротивление, создающееся в трубопроводе. Слишком узкая труба усилит сопротивление и производительность системы будет падать, а слишком широкая потребует излишних затрат. Следует оптимально подобрать диаметр водовода для отсутствия лишнего сопротивления.

Для расчета сопротивления ознакомьтесь с графиком потери напора для трубы конкретного вида и диаметра: так вы сможете высчитать потери при определенном объеме воды. Если график отсутствует или не хочется считать, воспользуйтесь простой рекомендацией, приведенной ниже:

Рекомендованный диаметр трубы ПНД:

  • подача до 1,5 м3/час – 25 мм
  • подача до 3 м3/час – 32 мм

Схема подключения

Перед описанием схем подключения напомним о таких важных характеристиках насоса, как мощность; диаметр; возможность плавного пуска или возможность электронного управления частотой вращения вала; устойчивость к перепадам напряжения; минимальная и максимальная глубина погружения; диаметр насоса. Так, диаметр насоса прямо связан с ценой скважины: чем меньше диаметр насоса, тем меньше диаметр трубы, а значит, её бурение будет дешевле.

Насос подключается через реле давления либо через автоматику реле протока. Зная характеристики системы и насоса, т.е. давление и мощность, которую придется размыкать вашему реле, можно оптимально подобрать нужное реле для насоса.

В некоторых моделях насосов предусмотрена защита от перегрева и защита от сухого хода, однако она носит исключительно аварийный характер. При монтаже системы стоит предусмотреть собственную систему защиты от сухого хода.

Недостаток систем, работающих с реле давления: между запусками и остановками насоса всегда будет изменяться давления, что вызовет дискомфорт в использовании воды в душе. Во избежание такого неудобства можно приобрести насос с частотным преобразователем.

Обратите внимание на максимальную глубину погружения насоса: чрезмерное заглубление приведёт к выходу насоса из строя.

Вывод

• Напор считается в метрах: 10 м водяного столба = 1 бар.
• Расход измеряется в м3/час (реже – л/мин).
• Напорно-расходная характеристика – это график, позволяющий определить, подходит ли насос для конкретной скважины.
• Скважина: статический уровень воды – глубина зеркала воды в спокойном состоянии; динамический уровень – глубина, ниже которого теоретически вода не может опуститься; дебит – объем воды, который может дать скважина в час.
• Труба: используйте максимально допустимый диаметр трубы для снижения сопротивления
• Соблюдайте требования относительно максимальной и минимальной глубины погружения насоса.

Выполнение данных рекомендаций позволит вам самостоятельно подобрать скважинный насос, оптимально подходящий для включения в систему.

Какие неисправности в работе скважинного насоса могут произойти и как с ними справиться

Основная рабочая деталь автономной системы водоснабжения – насосная станция. Она включает в себя узлы, которые обеспечивают поддержание постоянного давления в трубопроводе. Причин технических неисправностей может быть много. Самая распространенная проблема – автоматически не отключается насос в скважине. Найти однозначное решение затруднительно, поскольку на ритмичность работы влияет сразу несколько факторов.

Основные неисправности в работе скважинного насоса и способы их устранения

Большинство моделей скважинных насосов, как правило, рассчитаны на ограниченное количество включений за единицу времени. В прилагаемом к оборудованию паспорте производитель указывает допустимое количество отключений/включений в час. Часто включается водяной насос в скважине, если количество пусков варьируется в пределах 15-30.

Читайте также:  Распиновка ОБД 2 диагностического разъема схема подключения, коды ошибок, алгоритм диагностики автом

Если насос перестал работать правильно, его производительность снизилась, нужно немедленно предпринять все меры по устранению неполадки. В противном случае агрегат перегреется и сгорит или поломка станет более весомой.

Нарушения в работе регулятора давления

Если скважинный насос выключается и включается очень часто, одна из причин – неправильная работа регулятора давления. Чтобы убедиться в его работоспособности, выполняют ряд последовательных действий.

Прежде всего, проверяют показания встроенного манометра, если он входит в комплектацию насосной скважинной станции. Реализовать манипуляцию можно с помощью автомобильного насоса со встроенным манометром.

Проверка регулировочного узла осуществляется согласно следующему алгоритму:

  1. снять с насоса защитную крышку;
  2. в баллон аккумулятора через предохранительный клапан закачать воздух, создав в нем рабочее давление на минимально допустимом уровне;
  3. прокрутив поворотный винт против часовой стрелки, снизить порог давления, при достижении которого агрегат должен автоматически включиться;
  4. стравить воздух и накачать его повторно, повторить манипуляцию несколько раз.

Реле глубинного насоса должно автоматически срабатывать при достижении минимальных показателей давления. Они указаны в прилагаемой документации, как правило, это руководство или инструкция по эксплуатации.

Погружной насос может перестать работать по причине завышенного максимально допустимого порога на реле. Оптимальный уровень составляет 95% от максимально допустимого давления в системе водоснабжения.

Если вода из скважины идет рывками, а потом и вовсе останавливается, проверяют состояние входного отверстия оборудования. Возможно, оно забито песком, илом, грязью и мелкими водорослями. Для устранения неполадки достаточно удалить загрязнения жесткой щеткой.

Перебои в работе нагнетающего насоса

В частном доме система водоснабжения будет часто включаться, если наблюдаются перебои в электроэнергии. Если оборудование не обеспечено электричеством на надлежащем уровне, крыльчатка не способна развить требуемую мощность. При таких условиях работы насос не сможет создать максимальный напор в трубопроводе, поэтому будет работать без перерыва.

Недостаток мощности также является результатом сбоя в работе отдельных составляющих насоса, например, механических или электрических.

Основные причины дефицита мощности:

  • Засорение патрубков входящих и выходящих. Чтобы устранить проблему, нужно промыть и прочистить детали моющими растворами и щетками с абразивными частицами.
  • Окисление поверхностей клеммной коробки: их зачищают мелкой наждачной бумагой. Важно предварительно отключить электроприбор от источника электроэнергии.
  • Нестабильное напряжение. Проверку колебаний нужно проводить при работающей насосной станции. Устранить проблему можно лишь одним способом – дополнительно установить стабилизатор напряжения.

В процессе работы механические детали прибора неизбежно изнашиваются, что негативно сказывается на мощности и производительности оборудования. Проверить производительность насоса можно, внимательно осмотрев его после отсоединения от выходного водопровода.

Слабый напор свидетельствует о сильной изношенности деталей. Большая часть из них ремонту не подлежит, поэтому рабочие узлы часто приходится менять целиком.

Проблемы с аккумулятором давления

Распространенная причина частых включений насоса – нарушения в работе гидроаккумулятора. Если целостность резервуара нарушена, это неизбежно приведет к падению рабочего давления в трубопроводе.

Если повреждения значительные, скорее всего, придется полностью заменять аккумулятор.

Другие причины

Если проверки показали, что детали исправны, пора приступать к ревизии трубопровода.

Насос часто включается по следующим причинам:

  • В трубопроводе образовались разгерметизированные участки или свищи на трубах. К потере давления в системе водоснабжения неизбежно приводит наличие протечек.
  • Подающая труба засорилась песком, илом, мелкими водорослями и другими твердыми частицами. Это приводит к снижению пропускной способности и уменьшению напора. Если своевременно не принять меры, вода перестанет поступать в дом, а составляющие оборудования будут перегреваться.
  • В скважине упал уровень воды, процесс заполнения замедлился.

Поиск поврежденных мест в трубопроводе, расположенном на скрытых участках, осуществляется путем поэтапной проверки отдельных частей сети водоснабжения. Давление в каждой нужно измерять с помощью манометра.

Проверяемый участок можно считать пригодным к дальнейшей эксплуатации, если при отсутствии водозабора показатели на манометре в течение получаса не изменяются.

К частым включениям насоса также может привести загрязнение, попадание постороннего предмета в обратный клапан. Чтобы устранить проблему, нужно разобрать агрегат и извлечь лишнее, в завершении нужно обязательно тщательно промыть водопроводную арматуру. Вполне возможно, обратный клапан износился и требует замены, поскольку утратил свою герметичность.

Профилактические меры

Чтобы предупредить или свести к минимуму вероятность появления серьезных поломок скважинного оборудования, нужно с интервалом в год проводить качественное профилактическое обслуживание. Это позволит своевременно выявить неполадки в работе узлов. Идеальное время для проведения манипуляций – весна и осень.

  • Осторожно извлечь глубинный насос из влажной среды. На поверхности внимательно изучить корпус на наличие мелких неисправностей/потертостей, а также изучить состояние электрического кабеля и подвесного страховочного троса. Если своевременно не обратить внимание на изношенные детали, это может привести к обрыву оборудования или его сгоранию из-за неисправности электрического кабеля.
  • Изучить помпу на наличие деформации, грязи или коррозии. Составляющие нужно тщательно почистить и промыть большим количеством чистой воды.

Если на поверхности корпуса скапливается большое количество ила или песка, это свидетельствует о запесочивании скважины. Следовательно, требуется ее промывка. Опустив насос в емкость с чистой водой, его нужно включить и проверить на наличие посторонних шумов. Если таковые наблюдаются, один из узлов работает некорректно.

Проблемы со скважинными насосами – не редкость. Обусловлено это, как правило, несоблюдением правил эксплуатации и обслуживания. Позаботиться о работе насосной станции нужно еще на стадии е покупки. Важно правильно выбрать модель с оптимальной мощностью, поскольку высокомощная модель будет работать «вхолостую», изнашивая детали, а маломощная из-за технических ограничений не сможет удовлетворить потребность покупателя. Помочь в данном вопросе смогут сотрудники ЖКХ или Водоканала.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector