Уровень Антифриза в Расширительном Бачке - Чем Опасен Низкий, Как Проверить и Долить, Нормальный Объ

Как правильно долить антифриз

Редкий владелец автомобиля ни разу не сталкивался с необходимостью долива охлаждающей жидкости. Микротрещины, потеки, «сопливость» помпы, да и банальное испарение делают свое дело – объем «охлаждайки» медленно, но верно уменьшается. Мы не говорим о порванных патрубках или пробитой головке блока, когда количество ОЖ сокращается катастрофически, но даже в рабочем режиме объем антифриза может понемногу сокращаться. Нужно подливать? Конечно! Обычно эта процедура не вызывает проблем, однако у начинающих водителей все равно остаются вопросы и сомнения. Попробуем их развеять.

Что подливать

Самый оптимальный выбор антифриза на доливку – тот же самый состав, что уже залит в автомобиль, и по типу, и по производителю. Самая очевидная ситуация, если вы самостоятельно меняли ОЖ и точно знаете, что залито в систему. В таком случае достаточно найти в магазине такой же антифриз. Почти у всех производителей есть литровые банки как раз для долива.

Мало проблем и в случае, если у вас новый автомобиль, в котором никто и никогда еще не менял ОЖ. Тогда вам нужно узнать, что льют в машину на заводе. Это нетрудно сделать с помощью Интернета, например на форумах, посвященных марке вашего авто.

Может, обратиться к дилеру? Такой вариант тоже возможен, но высока вероятность, что дилер предложит фирменный антифриз, с соответствующей наценкой за бренд. На форумах же можно узнать конкретного производителя и купить жидкость из его каталога. Так вы сэкономите, а разницы никакой не будет – автозаводы сами не делают антифризы, они их закупают у производителей химии, а потом маркируют и на основании этого повышают цены. Немного потраченного времени на поиск информации обернется экономией.

Сложнее ситуация если вы купили машину с рук и не представляете, что залито у нее в системе охлаждения, менялась ли там ОЖ вообще или нет. Тогда придется подбирать на основании типа жидкости. Смешивание антифризов одного типа, но разных производителей безвредно, а вот если смешать разные типы ОЖ, пусть и одного бренда, ничего хорошего из этого не получится. Рассказу про типы антифриза, его цвет и безопасные способы смешивания мы уже посвятили отдельную статью. Повторяться не будем, но если вам необходимо подобрать антифриз в ситуации, когда вы точно не знаете, что залито в системе, нашу статью нужно обязательно изучить.

Есть и еще вариант, о котором не все сразу догадываются – долить дистиллированной воды. Конечно, это применимо только в том случае, если доливать нужно небольшой объем – граммов 200-300, не больше. Добавление воды немного уменьшит концентрацию присадок антифриза, но в таких объемах это никак на работу состава не повлияет. Более того, есть мнение, что долив воды в подобных ситуациях даже более правильное решение. Ведь если система герметична, и у нее нет явной течи, то уровень упал из-за испарения, а испаряется из состава именно вода. В такой ситуации долив небольшого количества дистиллята позволит вернуть изначальное соотношение.

Долив большого объема специалисты вообще не рекомендуют – если нужно доливать более 30% объема системы охлаждения, то лучше полностью поменять ОЖ.

Как подливать

Чисто технически процедура долива простая донельзя – открутил крышку расширительного бачка (на некоторых автомобилях – радиатора) и долил. Есть, впрочем, несколько рекомендаций, которые позволяют снизить вероятность возникновения воздушной пробки в системе охлаждения.

1. Перед доливкой так поставить автомобиль, чтобы расширительный бачок был выше остальных элементов системы. Достаточно найти любой пригорок или просто уклон и запарковать машину с нужной стороны. В таком положении вероятность попадания воздуха невелика – дальше расширительного бачка он не пойдет.

2. Заливать антифриз небольшой струей. Тут действует обычная физика. Заливая антифриз, мы выталкиваем из расширительного бачка воздух, причем выйти он может только через заливную горловину. Однако если струя будет слишком большой, то лишний воздух не сможет выйти, он останется в расширительном бачке и может пойти по системе. Такая проблема особенно часто возникает при использовании воронок, они сильно сужают диаметр заливного отверстия, при этом часто их наливают доверху, не давая воздуху выйти. В случае использования воронки лучше лить неспеша, «мелкой» струей. И не закрывать сразу крышку.

3. И совсем простое – при доливе нужно следить за метками на расширительном бачке и не залить больше рекомендованного максимума. Собственно, и доливать необходимо, когда уровень упадет меньше минимума.

Долив охлаждающей жидкости это очень простая операция, с которой справится любой автомобилист, но и к ней нельзя относиться спустя рукава. Неправильный выбор антифриза или воздушная пробка способны доставить немало проблем в дальнейшей эксплуатации автомобиля. Стоит быть чуть внимательнее и тогда проблем не возникнет.

Как проверить уровень антифриза

В перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля входит проведение проверки уровня рабочих жидкостей силовой установки и других узлов автомобиля. У разных жидкостей проверка проводится через определенные промежутки времени или же по истечении определенного периода времени.

Для чего нужна проверка антифриза?

Уровень охлаждающей жидкости автомобиля рекомендуется проверять два раза в год – перед началом летнего и зимнего сезонов. Но эта рекомендация несколько неправильная, ведь система охлаждения выполняет очень важную функцию – поддержание оптимального температурного режима силовой установки. Если антифриза будет недостаточно – это чревато очень серьезными проблемами. Поэтому проводить проверку уровня охлаждающей жидкости лучше каждый раз, когда вы открываете капот автомобиля, благо операция эта – простая и занимает пару минут времени.

Проверка уровня каждый раз, когда владелец заглядывает в подкапотное пространство, практически полностью исключает упущение того момента, когда антифриза в системе станет не хватать. Поводом в проверке уровня жидкости в системе охлаждения может стать также повышенная температура двигателя во время движения.

Читайте также:  Характеристики мотоциклов скорость, мощность, расход, габариты, вес

Как правильно проверять?

Теперь о том, как проверить уровень антифриза. В разных авто системы охлаждения несколько отличаются, в одних имеется расширительный бачок, по которому контролируется уровень, в других его нет.

В автомобилях, в систему охлаждения которых входит этот бачок, проверить уровень очень просто. Изготавливается бачок обычно из светлого пластика, а антифриз имеет определенную окраску. Также на стенку бачка нанесены метки, указывающие минимальный и максимальный уровни. Поэтому, чтобы проверить уровень жидкости даже не нужно откручивать крышку, достаточно просто посмотреть уровень по стенке бачка и сравнить с метками.

В авто, система охлаждения которых не включает наличие бачка, доливка и контроль уровня производится через горловину, расположенную на радиаторе. То есть, окручиваем крышку радиатора и смотрим уровень.

Теперь некоторые особенности проверки. Выполняется она только на холодном и неработающем двигателе, по ряду причин. При нагреве антифриз расширяется, поэтому при контроле уровня в бачке, данные о количестве будут неправильными.

Что касается авто, в которых жидкость проверяется в радиаторе, то контроль при нагретом двигателе и вовсе чреват получением травм. Дело в том, что после нагрева в системе образуется давление, и если скинуть крышку радиатора – велика вероятность выплескивания горячего антифриза через горловину, поэтому получить ожог очень легко. Лучше всего проводить контроль уровня утром, перед поездкой. Двигатель за ночь полностью остынет, показания уровня будут самыми точными.

А сколько антифриза должно быть?

Если проверяется по бачку, то оптимальным будет уровень, находящийся между метками «Min» и «Мах». Если жидкость будет на уровне «Min» или ниже, силовой установке будет ее недостаточно даже после нагрева и расширения. В систему может произойти засасывание воздуха, который после нагрева только повысит давление в системе, из-за чего температура двигателя будет повышенной и возможно выдавливание жидкости из бачка или же срыва одного из патрубков системы. А вот если уровень будет на «Мах» или выше, то после нагрева излишки антифриза попросту вытекут из бачка.

В тех же авто, где антифриз заливается в радиатор, на горловине тоже имеется метка, но которая указывает только на нормальный уровень. Обычно она расположена внизу горловины. Вот по ней и нужно ориентироваться.

Малый уровень жидкости в системе охлаждения череват: повышенной температурой силовой установки и ее перегревом, увеличением давления в системе при нагреве, вероятностью выплескивания из-за попадания воздуха в систему.

Вероятные места утечки

Куда может деться антифриз? Он все-таки жидкость, поэтому при нагреве может испаряться. Для того, чтобы испарение проходило менее интенсивно, бачок или радиатор плотно закрыты крышкой. Но и полная закупорка тоже не допускается, поэтому в крышке имеются перепускные клапаны.

Они нужны для сброса давления в системе, если оно поднялось выше критической нормы. Вот через этот клапан и испаряется антифриз, особенно в летний сезон. Летом очень жарко, а если двигаться в пробке, то система охлаждения не будет успевать полноценно отводить тепло от двигателя, он будет работать при повышенной температуре. Антифриз при этом разогревается больше нормы, часть его переходит в газообразное состояние (пар), повышая давление в системе, и при повышении давления выше нормы, пар будет стравливаться через клапан.

Антифриз может уходить также из-за негерметичности системы или появления трещины в одном из резиновых патрубков. Из-за этого охлаждающая жидкость будет просто вытекать через неплотность или трещину. Обнаружить при этом утечку очень просто – по потекам на патрубках и следам жидкости на асфальте под авто во время стоянки.

Самая неприятная утечка – из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя канал системы охлаждения соединяется с цилиндром, или же трещина ведет наружу. Очень опасно, если пробой соединил канал с цилиндром. Мало того, что жидкость будет «вылетать в трубу» в прямом смысле, но и при несвоевременном ремонте возможно возникновение «гидроудара» из-за большого количества антифриза в цилиндре, а это уже чревато серьезными проблемами, поскольку в результате этого эффекта возможно разрушение поршня, изгиб шатуна.

Примечательно, что пробой прокладки ГБЦ обычно является следствием перегрева двигателя из-за недостаточного количества антифриза.

Последствия пробоя прокладки ГБЦ

Что и сколько доливать?

Напоследок о том, какой и как доливать антифриз. Производить доливку нужно только на остывшем двигателе, чтобы точно знать уровень, при нагретом из-за расширения точно узнать уровень не получится. Доливать необходимо до метки в радиаторе, а если такой нет, то почти до края горловины, излишки выдавит через крышку при нагреве. В бачок же доливается до уровня, находящегося между метками.

Заливать в систему следует только тот антифриз, который залит. Смешивание разных видов антифризов не допускается. Если под рукой нет жидкости для доливки, можно воспользоваться дистиллированной или простой чистой водой. Но важно учитывать, что доливка воды значительно снизит порог замерзания антифриза, поэтому ее доливать можно только летом, а перед зимним периодом полностью поменять жидкость в системе.

Мы рассмотрели, как проверять уровень охлаждающей жидкости, как доливать антифриз и к каким проблемам может привести его нехватка в системе. Если периодически контролировать уровень и при необходимости восполнять его, то система охлаждения не подведет в самый неподходящий момент и обеспечит оптимальную температуру силовой установки.

Охлаждающая жидкость

В качестве охлаждающей жидкости в двигателях применяются готовые к употреблению антифризы или концентраты, требующие разбавления дистиллированной водой в определенной пропорции. Защищая двигатель от перегрева, а систему охлаждения от коррозии, антифриз изменяется по составу, теряет изначальные свойства и требует периодической замены.

Читайте также:  Ремонт акпп Kia Rio цена, диагностика ; Кореец; г

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двигатель внутреннего сгорания необходимо охлаждать для обеспечения нормального теплового режима работы его узлов и деталей. Наиболее распространены системы охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости. В процессе работы она может нагреваться до 100°C и иногда выше, а на стоянке остывать до температуры окружающего воздуха. От свойств жидкости во многом зависит эффективность системы охлаждения, надежность и долговечность двигателя. Она должна иметь высокую теплоемкость, теплопроводность, температуру кипения, подвижность, а также низкую температуру кристаллизации и коэффициент объемного расширения. Охлаждающая жидкость не должна вызывать коррозию металлов, разрушать резину уплотнений и вспениваться в процессе работы.
Вода обладает наибольшей охлаждающей способностью, имеет максимальную теплоемкость, пожаробезопасна, нетоксична и дешевая. Но вода имеет сравнительно низкую температуру кипения и относительно быстро испаряется, а если при этом она жесткая (содержит минеральные примеси и растворенные соли), то активно образуется накипь. При температуре ниже 0°C вода замерзает и превращается в лед (кристаллизуется) со значительным, до 10%-ным увеличением объема. Это приводит к «размораживанию» двигателя – разрушению его основных деталей и узлов. Поэтому ее нельзя использовать в холодное время года без слива из автомобиля при длительной стоянке вне теплого гаража.
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости – антифризы (от англ. «antifreeze» – незамерзающий) заменили воду в системах охлаждения двигателей современных автомобилей. Наиболее широкое распространение получили низкозамерзающие жидкости на гликолевой основе, представляющие собой смесь этиленгликоля с водой. Иногда встречаются жидкости на основе пропиленгликоля – их нельзя смешивать с этиленгликолевыми.

СОСТАВ И СВОЙСТВА АНТИФРИЗА

Этиленгликоль (моноэтиленгликоль) – маслянистая желтоватая жидкость без запаха, умеренно вязкая, с плотностью 1,112-1,113 г/см3 (при 20°С), температурой кипения 197°С и кристаллизации -11,5°С. При нагревании этиленгликоль и его водные растворы сильно расширяются. Для предотвращения выброса жидкости из системы охлаждения ее снабжают расширительным бачком и заполняют на 92–94% от общего объема.
Водный раствор этиленгликоля химически агрессивен и вызывает коррозию стальных, чугунных, алюминиевых, медных и латунных деталей системы охлаждения, а также припоев, используемых для пайки ее узлов. Кроме того, этиленгликоль очень токсичен.
Пропиленгликоль – по свойствам аналогичен этиленгликолю и менее токсичен, но примерно в 10 раз дороже. При низких температурах он более вязкий, чем этиленгликоль, и в связи с этим прокачиваемость у него хуже.
Смесь этиленгликоля с водой характерна тем, что температура ее кристаллизации зависит от соотношения этих двух составляющих. У смеси она значительно ниже, чем по отдельности у воды и этиленгликоля. При различных пропорциях можно получить растворы с температурой кристаллизации от 0 до -75°С. Температура кристаллизации и кипения, а также плотность смеси этиленгликоля и воды в зависимости от содержания в ней этиленгликоля представлены на рисунке. Самое низкое значение температуры замерзания соответствует составу, в котором этиленгликоля 66,7% и воды 33,3%. В других случаях одну и ту же температуру замерзания можно получить при двух значениях соотношений этиленгликоля и воды. Экономически выгодно использовать вариант с большим количеством воды.
Определение соотношения этиленгликоля и воды в антифризе осуществляют по плотности, измеренной с помощью ареометра или гидрометра. На специальных приборах для удобства вместо шкалы плотности применяется двойная шкала, одновременно показывающая содержание этиленгликоля в процентах и температуру кристаллизации. При проверке нужно учитывать температурные поправки к показаниям прибора, указанные в инструкции к нему.

Комплекс присадок включает в себя противокоррозионные, антивспенивающие, стабилизирующие и красящие вещества. Антифризы не должны содержать в своем составе нитрит-нитраты, которые, взаимодействуя с аминами, образуют токсичные соединения, причем некоторые из них канцерогенны (провоцируют онкологические заболевания).
Требования к антифризам в России установлены по ГОСТу 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия». Стандарт нормирует основные показатели охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля: внешний вид, плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, вспениваемость, набухание резины и т. д. Обязательной сертификации охлаждающие жидкости не подлежат.
Определенные марки антифризов, готовых к использованию, и концентратов, требующих разбавления дистиллированной водой перед применением, производят по техническим условиям, где оговаривается состав и наличие присадок, смешиваемость жидкостей и их цвет. Изготовители присваивают им различные названия, например «Тосол», «Лена», «Лада» «Антифриз G-48» и (или) указывают температуру кристаллизации: ОЖ-40, ОЖ-65, А-40.
«ТОСОЛ» – одно из названий антифриза, образованное из двух частей:
«ТОС» — «Технология органического синтеза» (наименование отдела ГосНИИОХТ, создавшего антифриз);
«ОЛ» – окончание, характерное для спиртов (этанол, бутинол, метанол).
Этот антифриз был разработан в 1971 г. в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) для автомобилей ВАЗ взамен итальянского «ПАРАФЛЮ». Торговая марка «ТОСОЛ» не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей. Но эксплуатационные свойства «тосолов» могут быть разными, поскольку определяются используемыми присадками, а они отличаются у различных производителей.
Совместимость охлаждающих жидкостей определяется техническими условиями. Изготовленные по разным техническим условиям жидкости часто несовместимы, так как содержащиеся в них присадки могут вступить в реакцию друг с другом и утратить свои полезные свойства. Поэтому при необходимости восстановить уровень охлаждающей жидкости лучше доливать дистиллированную воду.
Требования к антифризам зарубежного производства, как правило, определяются стандартами ASTM (Американская ассоциация по испытанию материалов) и SAE (Общество автомобильных инженеров США). Эти стандарты регламентируют свойства концентратов и антифризов исходя из их основы (этиленгликоля или пропиленгликоля) и условий эксплуатации. Например, этиленгликолевые жидкости предназначены: по ASTM D 3306 и ASTM D 4656 – для легковых автомобилей и малых грузовиков;
по ASTM D 4985 и ASTM D 5345 – для двигателей, работающих в тяжелых условиях: длительно эксплуатируемых в режимах, близких к максимальной мощности, на внедорожной технике, больших грузовиках, в стационарных силовых установках и т.п. Эти жидкости отличаются тем, что перед использованием в них необходимо добавлять специальную присадку.
Импортные антифризы по ASTM D 3306 можно использовать для отечественных легковых автомобилей.
Спецификации производителей автомобилей могут содержать дополнительные требования. Например, нормы General Motors USA – Antifreeze Concentrate GM 1899-M, GM 6038-M или нормы G концерна Volkswagen запрещают использовать в антифризе ингибиторы коррозии, содержащие нитриты, нитраты, амины, фосфаты и оговаривают предельно допустимые концентрации силикатов, буры, хлоридов. Это позволяет уменьшить отложение накипи, увеличить срок службы уплотнений, улучшить защиту от коррозии.

Читайте также:  Старлайн А9» программирование брелка

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА

Плановая замена необходима потому, что даже при нормальной эксплуатации в антифризе постепенно уменьшается содержание присадок и коррозия деталей двигателя усиливается. Жидкость больше пенится, следовательно, хуже передает тепло и мотор может перегреваться. Как правило, плановую замену рекомендуется осуществлять через два года, а при интенсивной эксплуатации – каждые 60 тыс. км. пробега автомобиля.
Досрочная замена может потребоваться при попадании в систему охлаждения выхлопных газов, например, через неисправную прокладку головки блока, или воздуха в местах утечки, что приводит к ускоренному старению жидкости. Признаками необходимости этого может являться:
— на внутренней поверхности расширительного бачка образуется желеобразная масса;
— при легком морозе (до -15°С) антифриз становится кашицеобразным и в бачке обнаруживается осадок;
— электровентилятор радиатора системы охлаждения срабатывает все чаще.
В аварийной ситуации, например при замене в дальней дороге лопнувшего шланга, в систему охлаждения приходится заливать воду из случайного источника. Жесткая с примесями вода активизирует коррозию и вызывает образование посторонней взвеси, что тормозит циркуляцию жидкости и может затруднить работу водяного насоса. Кроме того, в местах сильного нагрева образуется накипь, ухудшающая работу системы охлаждения. Если антифриз стал бурым, значит, происходит активная коррозия деталей системы охлаждения. Разбавленную некачественной водой охлаждающую жидкость следует при первой возможности заменить с обязательной промывкой системы охлаждения.

Порядок замены охлаждающей жидкости (осуществляется на холодном двигателе):
— снимают крышку расширительного бачка и (или) радиатора;
— открывают кран радиатора отопителя, чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталось жидкости;
— отворачивают пробки в радиаторе и блоке цилиндров двигателя, сливают старую охлаждающую жидкость в подставленную емкость, затем пробки сливных отверстий устанавливают обратно;
— медленно тонкой струйкой заливают новую охлаждающую жидкость через расширительный бачок и закрывают его крышку;
— пускают двигатель, прогревают его, затем останавливают и после остывания по необходимости доливают жидкость до нужного уровня.

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

При плановой замене антифриза достаточно один раз промыть систему дистиллированной или в крайнем случае хорошо прокипяченной, талой или дождевой водой.
При переходе с воды на антифриз, замене бурой или с признаками досрочного старения охлаждающей жидкости необходимо удалить накипь и продукты коррозии. Это можно сделать только с использованием специальных моющих средств в соответствии с инструкцией к ним. Промывки представляют собой водные растворы слабых кислот – муравьиной, щавелевой, соляной с добавлением ингибиторов коррозии. Затем следует удалить остатки моющего состава, промыв систему, как минимум, один раз дистиллированной водой.

Порядок промывки системы охлаждения:
— сливают охлаждающую жидкость и заливают вместо нее промывочную, так же, как это делается при замене жидкости;
— дают поработать двигателю от 20 до 60 мин — чем грязнее была слитая охлаждающая жидкость, тем больше требуется времени для промывки системы;
— останавливают двигатель, сливают моющую жидкость, промывают систему дистиллированной водой и заливают свежий антифриз.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Уровень антифриза в расширительном бачке может стать меньше нормы из-за испарения из него воды или из-за негерметичности системы. В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет – прокипяченную в течение 30 мин воду. При утечках следует доливать охлаждающую жидкость, желательно той же марки.
Приобретать для долива или замены следует охлаждающую жидкость, одобренную изготовителем автомобиля, и лучше в магазинах, а не с временного лотка на улице.
Концентраты применять в системе охлаждения двигателя нельзя – они состоят из этиленгликоля с присадками и небольшим количеством воды, поэтому имеют температуру кристаллизации -11,5°C или чуть ниже. Они предназначены только для приготовления антифриза путем разбавления концентрата дистиллированной водой. Сколько ее добавить, чтобы получить нужную температуру замерзания охлаждающей жидкости, должно быть указано в инструкции.
Канистра с антифризом должна внушать доверие к изготовителю. Хороший товар редко упаковывают небрежно. Емкость, как правило, закрывают пробкой с одноразовой «трещоткой», иногда дополнительно защищенной «пломбой» – ярлыком или лентой. Они должны быть целыми, не переклеенными, а зубчатое кольцо на пробке – плотно контактировать с горловиной. Герметичность канистры можно проверить, перевернув или слегка сжав ее с боков. Если есть течь или канистра не упругая (шипит выходящий воздух), лучше такое не покупать. Полупрозрачные канистры хороши тем, что можно рассмотреть их содержимое. Мутную охлаждающую жидкость, тем более с осадком, покупать не надо. Если встряхнуть канистру, образовавшаяся пена должна осесть примерно через три секунды, у концентрата – через пять.
Этикетка качественного товара, как правило, хорошо сделана и приклеена. Штрих-код, рисунки, буквы и цифры на ней четкие, не раздвоенные и не расплывчатые. Информация – полная, не рекламная, а преимущественно техническая: название фирмы-изготовителя, ее адрес и телефон, аннотация к применению антифриза, его температура кипения и замерзания, срок хранения, номер партии с датой изготовления и т. д.

Внимание! Этиленгликоль ядовит и может проникать в организм даже через кожу. Он сладковат на вкус, и его надо держать в месте, недоступном для детей. Разлитый этиленгликоль представляет определенную опасность для животных. При приеме внутрь смертельная доза для человека может составлять всего 35 см 3 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector