Устранение стука в рулевой рейке Калины 2, фото и видео

Авто Мото Спец

Маленьких обижать нехорошо. А тем более с таким патриотически-народным названием. Лада Калина в начале своего пути в люди, как и все новые модели, вызывала некоторую настороженность публики, но после, когда все разобрались, с чем имеют дело, продажи пошли вверх. С переднеприводным ВАЗовским барокко потребитель знаком неплохо, а Калина, в принципе, ничем особо конструктивно не отличалась от других моделей. Чуть лучше, чуть современнее, чуть дороже. Первых лет пять автомобиль приходил в себя, и только после 2010 года Калина сформировалась, как отдельный организм со своими особенностями.

Конструкция и проблемы рулевой рейки Калина

На фото — Лада Калина, конструктивно ничем не отличающаяся от других ВАЗовских моделей

Одной из особенностей Калины стал микроскопический ресурс рулевой рейки. Она редко дотягивала до 35 тысяч, а стучать начинала уже после 25-28 тысяч. Для других автомобилей это просто обкатка, но поскольку мы договорились маленьких не обижать, простим ей такую слабость. Вместо этого разберемся, по каким причинам возникает стук рейки у Калины и почему механики на СТО стараются менять рейку в сборе, а не ремонтировать. А потому что Калина, при всей своей новизне и свежести в первую очередь бюджетный автомобиль. А на бюджетниках экономят на всем. Конструктивно одинаковые приоровские и десяточные рейки ходят без стука и клинов гораздо дольше, а тут такая незадача. А дело в расходниках и комплектующих неважного качества. Практически такая же рейка на Форд Фокус только на 200-й тысяче начинает подтекать, правда, при условии безаварийного прошлого. У рейки Калины заводской ресурс — 80 тысяч, но некоторые успевают к этому пробегу поменять уже вторую рейку.

Не повезло Калине и с электрическим усилителем руля. Первые партии автомобиля были укомплектованы электроусилителем махачкалинского авиаагрегатного завода. Причем ЭУР разрабатывался вместе с инженерами ВАЗа. Но только 50% из установленных реек с электроусилителем работали нормально, на 35% автомобилей агрегат вообще не работал. Остальные либо клинили, либо ломали саму рейку, либо вращались самопроизвольно. После серии инцидентов с рулевыми рейками и электроусилителями непонятной, но дешевой конструкции, завод принял решение комплектовать автомобиль калужскими электроусилителями. Они хотя бы рейки не ломали. А несколько лет назад был налажен выпуск Калин с южнокорейскими ЭУР Mando. Вот к ним как раз претензий меньше всего, но общий процент Калин с корейскими усилителями крайне невелик.

Видеоурок по ремонту рулевой рейки Лада Калина

Ремонт рулевой рейки Лада Калина

Купить рейку от Калины — дорогое удовольствие. На 2016 год цена новой рейки в Москве составляет 4500 рублей. Это в среднем. Заводская рейка от АвтоВАЗа из фонда запчастей вообще отказывается ходить. Ее ресурс, судя по отзывам, составляет не более 20 тысяч. А в основном месяца три — четыре, после чего она снова начинает стучать, течь и требовать регулировки, которая, впрочем, мало что дает. Есть, правда, неплохой вариант полной замены рейки на калиновскую SS-20. Ее цена вдвое больше заводской, купить ее в Москве можно, но 10 тысяч для запчасти на бюджетный автомобиль выглядят немного нелогично. Ресурс такой рейки практически бесконечный и переживет она саму Калину. Что в ней такого особенного, и что вообще может быть особенного в простейшей конструкции, где вся загвоздка только в полиуретановых втулках, самой рейке и шестерне? Просто качественное изготовление по номинальным заводским размерам. Фирма SS-20 всего-навсего сделала то, что должен был сделать завод, а именно — удерживать номиналы в пределах нормы и использовать те материалы и марки стали и литья, которые предусмотрены техническими условиями.

Если нет десяти тысяч на хорошую рейку, тогда придется своими руками устранять заводские дефекты. Благо, снять рейку несложно, несложно и поставить на место. Но и здесь завод оставил простор для полета фантазии. Для того, чтобы демонтаж рейки сэкономил несколько часов, достаточно просто из салона открутить четыре болта, которые крепят рулевую колонку к моторному щитку. Если этого не сделать — демонтаж/монтаж рейки продлится на час-другой. Снимать ее очень неудобно. Переборка рейки ничего сложного собой не представляет, но опять-таки, нужно выбрать правильный ремкомплект, иначе вся работа — коту под хвост. В конструкции и ломаться-то нечему. На зазор в зацеплении шестерня-рейка влияет износ втулки, который можно регулировать прямо на автомобиле, не снимая рейки.

Стоимость рулевой рейки Лада Калина составляет 4500 рублей в 2016 году

Для этого нужно снять аккумулятор, чтобы открыть доступ к регулировочной гайке и специальным ключом повернуть ее градусов на 25-30. Главное — не перестараться, а то есть вероятность, что пара будет закусывать и не возвращать руль в центральное положение, но это понятно сразу. Руль после регулировки не должен быть тугим. Как правило, регулировки хватает тысяч на 5-7, затем снова появляется стук. Если же установить полный ремкомплект, включающий в себя полностью все: втулки, пыльники, рейку, гайку, подшипник, сальники и уплотнители, хорошо промазать это все правильным литолом, правильно собрать и установить, не забыв выставить руль в центральное положение, то рейка проходит еще тысяч 15-20, пока не застучит или не потечет снова. Ничего не поделаешь, бюджет есть бюджет.

Читайте также:  Украли номера с машины что делать в 2019 году, где искать и куда обращаться

Ремонт рулевой рейки калина

Рулевое управление любого автомобиля требует ухода и своевременного обслуживания. Стоит допустить одну неточность или невнимательность, и это скажется на управляемости автомобиля. Это не только и не столько комфорт и удобство в управлении, сколько безопасность наша, и наших окружающих. Поэтому при признаках неадекватного поведения автомобиля нужно обращаться за помощью.

Надоело постоянно ремонтировать свою Калину? Узнайте цены на на электросамокаты, подивитесь им и, быть может, вы захотите пересесть на этот вид транспорта?

В большинстве случаев так и поступают владельцы автомобилей со сложной и дорогой конструкцией, но если у нас родная ВАЗ, то обойтись можно своими силами. Калина – недорогой, надежный и неприхотливый автомобиль. Как и любой технике, ей нужен уход и своевременное обслуживание рулевого управления в целом, и в частности, рулевой рейки.

Диагностика и признаки неисправности рейки Калины

Прежде, чем лечить, нужно знать, что болит. Прежде, чем начать ремонт рулевой рейки калина, нужно убедиться в том, что именно она виновата в:

  • неприятных стуках под капотом при переезде неровностей;
  • люфте рулевого колеса;
  • повышенном усилии при повороте руля;
  • появлении масляных пятен под машиной во время стоянки;
  • заедании рулевого колеса;

При появлении этих признаков, скорее всего, в ремонте нуждается именно рейка, но убедиться в этом просто – откройте капот и подергайте рулевую тягу, которая идет от рейки. Если она болтается в картере рейки – все понятно и дальнейшая диагностика бессмысленна. Идем в магазин и покупаем ремкомплект для рулевой рейки Калина.

Инструменты и ремкоплекты

Для полноценного ремонта рулевой рейки нам придется ее полностью демонтировать и произвести осмотр и дефектацию. Как правило, все резиновые и пластиковые детали рейки будут подлежать замене, поэтому, чтобы не терять времени зря, о ремкомплекте позаботимся сразу. В него должны входить все резиновые уплотнители, пыльники, два подшипника – игольчатый и шариковый, и пластиковая втулка. Это неполный комплект.

Для капитального ремонта рейки, кроме всего вышеназванного, в него должны входить еще сама рулевая рейка и шестерня с валом. Если ваш рулевой механизм в более-менее приличном состоянии, то хватит и малого комплекта, а если вы в этом не уверены, тогда придется брать полный набор. Но это в любом случае дешевле, чем покупать новую рейку.

Для работы нам понадобится обычный набор инструментов плюс несколько съемников, которыми не помешает обзавестись на будущее. Это съемник пальца рулевой тяги и стандартный двулапый съемник для выпрессовки подшипников.

Демонтаж рулевой рейки и ее разборка

Теперь, когда мы материально подготовлены к ремонту рейки, стоит приступать к ее снятию. Для этого очистим зону, в которой расположен узел, от пыли и грязи, обеспечим доступ к креплению рейки и рулевых тяг. Мы предлагаем провести работу в таком порядке:

  1. Cнять переднее колесо, не забыв растормозить ручник, и подложить башмак под заднее колесо.
  2. Открутить болт, который фиксирует рулевой вал на шлицах.
  3. Расшплинтовать и раскрутить гайки пальцев рулевой тяги на поворотном кулаке.
  4. Съемником выдавить палец из шкворня.
  5. Раскрутить резьбовые крепления картера рейки к кузову автомобиля.
  6. Вынуть рейку через колесную арку, не снимая рулевых тяг.

Рейка у нас в руках, осталось ее хорошенько помыть, протереть и зажать в тисках картер через деревянные бруски.

Снимаем рулевые тяги, предварительно расконтрив болты. Это удобнее делать при снятой рейке, потому что при установке ее назад монтаж тяг может причинить дополнительные хлопоты. Срезаем с пыльников затяжные хомуты, крепящие их к картеру, и снимаем их, оценивая состояние износа. Лучше при сборке заменить их новыми, даже если на вид они выглядят прилично. Резина есть резина. После этого снимется центральный пыльник с гофрой. Его тоже лучше заменить новым.

Скорее всего, картина, которую вы увидите, будет неприглядной – грязь, перемешанная состарой смазкой сделали свое грязное дело, поэтому не отчаиваясь, раздираем рейку до конца. Раскручиваем крышку подшипника, извлекаем пружину и металлический упор, пластиковую втулку и все уплотнители. Максимально наглядно мы попытались представить это на фото.

Правильная сборка рулевой рейки

Все изъятые детали нужно вымыть и протереть, а те, которые есть в ремкомплекте, утилизировать. Если сама рейка выглядит не очень уставшей, то можно ее не снимать, а просто промыть и хорошо промазать прямо в картере. То же касается и зубчатого вала. Если подшипник имеет хоть малейщий люфт, его стоит поменять, применив двулапый съемник.
Очень важный момент. Если вы хотите, чтобы рулевое колесо стояло ровно, то нужно совместить при сборке метки на рейке и на картере, как показано на рисунке.

После этого набиваем смазкой Фиол или Литол24 отверстие, куда после вставим новый упор, пружину и уплотнительное кольцо. Сверху навинчиваем гайку и проводим полную сборку в обратном порядке.

Установка рулевой рейки тоже не должна вызвать трудностей. Единственное, что нужно не забыть – после небольшого пробега протянуть все резьбовые соединения. Они имеют свойство ослабляться от вибрации сразу после установки новых деталей. Рейка отремонтирована, руль вращается отлично, стуки исчезли. Чего мы и добивались.

Читайте также:  Как открыть замок без ключа полезные рекомендации

Ремонтируем рулевую рейку на Калине

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Читайте также:  Почему хрипят колонки Как убрать неприятный хрип из колонки

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector